Часто задаваемые вопросы

Если шаровая опора Мазда выработала ресурс или преждевременно вышла из строя, ее нужно срочно менять. В противном случае велики риски отрыва детали во время движения по автомагистрали и дорожно-транспортного происшествия. Производитель установил регламент замены – через каждые 60 тысяч километров пробега.

Шаровая опора мгновенно не выходит из строя, она утрачивает работоспособность постепенно. Сначала появляется стук в подвеске и снижается управляемость машиной – эти проблемы сложно не заметить. Обычно автовладельцы быстро реагируют на них. Но есть случаи, когда водители оттягивают с ремонтом, не обращают внимания на посторонние звуки и потерю комфорта управления. Был такой и в нашем автосервисе.

Шаровая опора его автомобиля постучала, помешала управлению, но затем решила – все хватит. Машину привезли на нашу площадку на спецтехнике прямо с трассы.

Мы подняли ее подъемником, глазам мастеров предстала такая картина:

• опоры на правом переднем колесе просто нет;
• одну часть шара мы нашли в рычаге​, другую – в кулаке;
• дополнительно к произошедшему: внутренний ШРУС, который должен быть расположен справа, выдран, прогнута стабилизирующая стойка, деформирован пыльник диска и подрамник​

Что пришлось сделать:

• замена рычага – поставили механизм в сборе;
• ШРУС был демонтирован, промыт, в нем заменили смазочный материал, установили пыльник;
• отрихтовали подрамник;
• замена стойки;
• отрихтовали пыльник.​

Кроме этого была выполнена диагностика автомобильной подвески, которая выявила множество критичных дефектов. На сленге водителей убита в хлам. Как можно не замечать таких неисправностей и ставить свою жизнь и жизни людей под серьезную угрозу? Слава Богу, что в этот раз все завершилось благополучно.

Производитель установил регламент замены рулевой рейки Мазда 6 GH – до 250 тысяч км пробега. Это высокий показатель, но реальная эксплуатация показала, что эта деталь – слабая сторона модели. Об этом много пишут владельцы на форумах в сети. Сотрудники нашего автосервиса полностью согласны с таким мнением. Мы составили перечень основных последствий неисправности рулевой рейки, чтобы помочь водителям выявлять проблемы:​

• посторонние звуки при маневрировании;

• автомобиль постоянно уходит в правую сторону;

• руль сопротивляется при маневрировании;

• усилия для вращения руля в разные стороны – разные;

• если двигатель – холодный, рулевое колесо сложно повернуть.

Если автовладелец столкнулся с такими проявлениями, нужно ремонтировать или калибровать рулевую рейку. Поскольку этот механизм отвечает за корректность вождения, работы лучше доверить СТО.

Причины потери работоспособности рулевой рейки Мазда 6 GH: конструктивные недоработки производителя, дорожные условия в России, несвоевременное ТО.

Автовладельцу нужно понимать принцип действия рулевого управления Мазда 6, и конкретно рейки хотя бы упрощенно. Это разрешает делать корректные выводы о работе узла, потенциальных неисправностей, способах ремонта:

• поворот руля фиксирует датчик;

• чувствительный элемент отправляет импульс в БУ;

• БУ передает импульс на усилитель, который перемещает шток рейки в требуемом направлении;

• машина выполняет действие, переданное с рулевого колеса.

Схема определяет три вероятных причины: выход из строя механической части управления, неисправность датчика или самой рулевой рейки.

Для локализации проблем рулевой рейки Мазда 6 GH используется такой алгоритм:

1. Сначала выполняется диагностика ходовой части – чтобы исключить причины, связанные с ней.

2. Далее проверяется функционал датчика момента посредством калибровки рулевой рейки. Корректность работы чувствительного элемента определяется на ПК со специальным ПО. Если датчик исправен, положение рейки выставляется по нормативам. Есть способ проверки элемента в гараже: болты корпуса датчика ослабляются, его положения регулируется различными вставками и прокладками. Но такой подход устранит проблемы – на время.

3. Если датчик и/или его направляющая втулка деформированы, на них образовались трещины и вмятины, детали подлежат замене. В противном случае информация, снимаемая чувствительным элементом, будет неточна, что скажется на корректности работы рулевого управления. Чем критичней повреждения – тем выше погрешности данных датчика.

Для замены датчика и направляющей втулки используется специальный ремкомплект рулевой рейки. ​Процесс выполняется последовательно:

• автомобиль помещается на подъемнике;

• подрамник нужно отпустить;

• аккумулятор следует отключить;

• рулевая рейка демонтируется, разбирается, детали отбраковываются, устанавливаются новые запчасти, собирается;

• монтаж рулевой рейки на штатное место;

• калибровка;

• обязательно – развал/схождение.

Чтобы не заплатить дважды, получить уверенность в качестве деталей и работ, нужно доверить мероприятия мастерам СТО, которые вручат автовладельцу гарантию.

Каждой Mazda присваивается уникальный идентификационный номер – VIN-код, в котором содержится вся информация о конкретном автомобиле: от завода-изготовителя до типа двигателя. Маркировка стандартизирована по ISO. По VIN-коду на online-сервисах можно проверить историю авто, найти запчасти, проверить действительность машины, узнать рыночную стоимость подержанного и нового транспортного средства.

17-значным VIN-код авто Мазда стал с 1981 года. Но еще три года компания носила старое название TOYO KOGYO LTD, которое еще возможно увидеть на машинах этого времени. Теперь официальным наименованием производителя автомобилей этой марки стало «Корпорация Mazda Motor». Компания наносит индикационный номер, как следует из международных правил маркировки, на специальный шильдик, который находится в отсеке двигателя, справа вверху щитка. Кроме обязательного расположения VIN-код можно увидеть в кабине на полу спереди слева – под рулем или на раме модуля отопления.

1, 2 и 3 символ VIN-кода – это информация о производственной площадке, согласно стандартам ISO она обозначается WMI:

• LMZ – производство Китай;
• 1YV – производство США Mazda6;
• JM7 – легковые автомобили, произведенные в Японии для рынка Северной Америки;
• 1ZW – производство США;
• JM3 – кроссоверы, произведены в Японии для рынка Северной Америки;
• 4F2 – производство США модель Tribute;
• JM1 – производство Япония;
• 4F4 – производство США модель Truck;
• JMZ – ТС японские машины для Европы.
• 9FA – производство Колумбия.

Четвертый знак идентификационного кода сообщает о модели, 5-ый – обозначает серийный код, что разрешает узнать годы выпуска машины:

• «B» – это автомобили компактные с передним приводом;
• «C» – это машины средне размерные с передним приводом;
• «D» – это ТС субкомпактные с передним приводом;
• «E» – это кроссоверы;
• «F» – это спортивные авто с задним приводом;
• «G» – это машины средне размерные с передним приводом;
• «H» – это автомобили полноразмерные с задним приводом;
• «J» – это авто полноразмерные с задним приводом;
• «L» – это минивены с передним приводом;
• «M» – это машины средне размерные с передним приводом;
• «N» – это спортивные машины с задним приводом;
• «S» – это минивены субкомпактные с передним приводом;
• «T» – это автомобили средне размерные с передним приводом.

По 4 по 5 символам определяется модельный ряд, выпущенный для рынка конкретного континента в определенные годы

Рынок Северной Америки:

• BA – 323f sedan, выпускаемый с 1994 по 1997 год;
• BD – Familia/GLC, выпускаемый с 1980 по 1985 год;
• BF – Familia/323, выпускаемый с 1985 по 1989 год;
• BG – Familia/323, выпускаемый с 1989 по 1994 год;
• BH – Familia/323, выпускаемый с 1994 по 1997 год;
• BJ – Familia/323, выпускаемый с 1998 по 2002 год;
• BK – Mazda3, выпускаемый с 2003 по настоящее время;
• BV – Familia Wagon, выпускаемый с 1981 по 1986 год;
• BW – Familia Wagon, выпускаемый с 1986 по 1995 год;
• CA – Eunos, выпускаемый с 1992 по 1993 год;
• CA – Xedos6, выпускаемый с 1992 по 1999 год;
• CB – Lantis Хетчбек, выпускаемый с 1993 по 1997 год;
• CG – Capella Седан, выпускаемый с 1994 по 1996 год;
• CP – Premacy Минивен, выпускаемый с 1999 по 2002 год;
• CR – Mazda5, выпускаемый с 2005 года по настоящее время;
• DA – 121 (рынок Европы), выпускаемый с 1988 по 1991 год;
• DB – это Revue (рынок Японии) и 121 (рынки других стран), выпускаемый с 1990 по 1996 год;
• DW – это Demio Минивен, выпускаемый с 1996 по 2001 год;
• DY – это Demio и Mazda2, выпускаемый с 2002 года по настоящее время;
• EC – это MX3, выпускаемый с 1992 по 1995 год;
• FB – это RX-7, выпускаемый с 1981 по 1985 год;
• FC – это RX-7, выпускаемый с 1986 по 1991 год;
• FD – это RX-7, выпускаемый с 1991 по 2002 год;
• FE – это RX-8, выпускаемый с 2004 года по настоящее время;
• GB – это 626, выпускаемый с 1982 по 1985 год;
• GC – это Capella и 626, выпускаемый с 1983 по 1987 год;
• GD – это MX-6, выпускаемый с 1988 по 1992 год;
• GD – это Capella и 626, выпускаемый с 1987 по 1996 год;
• GE – это MX-6 Coupe, выпускаемый с 1993 по 1997 год;
• GE – это Cronos и 626 Sedan, выпускаемый с 1991 по 1997 год;
• GF – это Capella и 626 Sedan, выпускаемый с 1997 по 2002 год;
• GG – это Atenza и Mazda6 Sedan, выпускаемый с 2002 по 2007 год;
• GH – это Atenza и Mazda6 Sedan, выпускаемый с 2007 года по настоящее время;
• GV – это Capella Wagon, выпускаемый с 1988 по 1996 год;
• GW – это Capella Wagon, выпускаемый с 1997 по 2001 год;
• GY – это Atenza и Mazda6 Wagon, выпускаемый с 2002 по 2007 год;
• HB – это Luce и 929, выпускаемый с 1981 по 1985 год;
• HB – это Cosmo, выпускаемый с 1981 по 1989 год;
• HC – это Luce/929, выпускаемый с 1986 по 1991 год;
• HD – это Sentia/929, выпускаемый с 1991 по 1995 год;
• HE – это Sentia, выпускаемый с 1995 по 1998 год;
• JC – это Eunos Cosmo, выпускаемый с 1990 по 1995 год;
• LV – это MPV, выпускаемый с 1989 по 1998 год;
• LW – MPV, выпускаемый с 1999 года по настоящее время;
• LY – Mazda8 и MPV, выпускаемый с 2007 по настоящее время;
• MA – Persona и Eunos 300, выпускаемый с 1988 по 1992 год;
• MB – Efini MS-8, выпускаемый с 1992 по 1995 год;
• NA – Roadster, Miata и X-5, выпускаемый с 1989 по 1997 год;
• NB – Miata, Roadster и MX-5, выпускаемый с 1998 по 2005 год;
• NC – Roadster, Miata и MX-5, выпускаемый с 2006 года по настоящее время;
• SS – Bongo, выпускаемый с 1989 по 1995 год;
• SR – Bongo, выпускаемый с 1990 по 1993 год;
• SG – Bongo, выпускаемый с 1995 по 2002 год;
• TA – Xedos9 и Millenia, выпускаемый с 1993 по 2002 год.

4, 5 и 6 знаки для стран Европы:

• ABA, AXG, BBA, BXG, DA1 и DB1 – это 121;
• BA1, BD1, BF1, BF8, BG1, BG8 и BJ1 – это 323;
• BU0, CU0, UU0 и YU0 – это Tribute;
• BW1 – это 323 Combi;
• BW8 – это 323 Combi 4x4;
• CA1 – это Xedos-6;
• CP1 – это Premacy;
• DW1 – это Demio;
• EC1 – это MX-3;
• FB1,FC1, FC3 и FD1 – это RX-7;
• GC1, GD1, GD8, GE8, GF1 и GV1 – это 626;
• GD7 и GE7 – это 626 4WS;
• GE1 – это 626 и MX-6;
• GE2 – это MX-6;
• GG1 – это Mazda6;
• GV8 – это 626 Combi 12V;
• GW1 и GW6 – это 626 Combi;
• GY1 – это Mazda6 Combi;
• GY8 – это Mazda6 Combi AWD;
• HB1, HC1, JA5 и LA2 – это 929;
• LV1 – это MPV 3.0i V6;
• LV5 и LW1 – это MPV;
• NA1, NA3, NB1 и NB3 – это MX-5;
• NB2, NCA, NE2 и NEA – это Mazda2;
• SD1, SDY, SKW, SKX, SKY, SLY, SR1, SR8 и SRX – это E2000;
• SRY и UFY – это E2200;
• SSW – это E1800;
• TA1 и TA7 – это Xedos 9;
• UDY и UF1 – это B2000;
• UF8 и UNY – это B2600;
• UN1, UN8 и UNF – это B2500.

Определение по типу кузова для стран Северной Америки по 6 и 7 знаку:

• 14 – это 4-дверный Протеже;
• 22 – это 4-дверный седан;
• 23 – это 3-дверный хэтчбек;
• 24 – это 5-дверный хэтчбек или 5-дверный Touring седан;
• 31 – это 2-дверный купе;
• 33 – это купе;
• 35 – это кабриолет;
• 43 – это купе;
• 46 – это авто с жестким верхом;
• 62 – это универсал.

Определение по кузова для европейских стран по 7 знаку:

• 0 – 5-дверный минивэн;
• 1 – 2-дверный универсал;
• 2 – 4-дверный седан;
• 3 – 3-дверный хэтчбэк;
• 4 – 5-дверный хэтчбэк или 5-дверный универсал;
• 6 – 2-дверное купе или 5-дверный универсал;
• 8 – это 2-дверный минивен или 2-дверный кроссовер или 2-дверный кабриолет;
• 9 – 5-дверный универсал;
• W – 5-дверный хэтчбек.

8 символ индикационного номера определяет тип двигателя

Информация по восьмому знаку идентификационного номера представлена в таблице ниже.

Таблица

Подпишитесь на наши рассылки, которые приходят исключительно по делу и не часто. Вы будете знать обо всех новинках, акциях, распродажах, скидках!

Каждую неделю или через 400 километров пробега

При прохождении одного из критериев нужно выполнить проверки:

• уровня масла двигателя;
• состояние шин и контроль давления в них;
• уровень антифриза в системе охлаждения;
• уровень тормозной жидкости;
• уровень стеклоочистительной жидкости.

Каждые 3 месяца или через 5 тысяч км пробега. Дополнительно к видам ТО, описанным выше, выполняются такие мероприятия:

• проверить уровень жидкости гидравлического усилителя руля;
• заменить моторное масло и масляный фильтр;
• проверить уровень жидкости в автоматической трансмиссии.

Раз в полгода или через 10 тысяч км пробега. Дополнительно к вышеописанным операциям следует выполнить такие работы:

• проверить ремни безопасности;
• переустановить колеса;
• проверить щетки стеклоочистителя и при необходимости заменить их;
• проверить состояние системы охлаждения;
• проверить аккумуляторные батареи и выполнить ТО (для обслуживаемых моделей);
• проверить шланги в моторном отсеке и при необходимости заменить их;
• проверить натяжные ремни и при необходимости отрегулировать натяжение.

Один раз в год или через 25 тысяч километров. Вышеописанные мероприятия дополняются такими работами:

• проверить состояние тормозной системы;*
• проверить уровень масла в механической трансмиссии;*
• заменить жидкость в АКПП.*

Один раз в два года или через 50 тысяч километров пробега. Общий комплекс мероприятий следует дополнить такими операциями:

• заменить воздушный фильтр;*
• проверить состояние топливной системы;
• заменить свечи зажигания;*
• проверка состояния выпускной системы;
• проверить ротор распределителя зажигания, ВВ-провода, крышку, при необходимости – заменить;
• заменить масло в механической трансмиссии;
• проверить клапан вентиляции кратера, при необходимости – заменить;
• заменить жидкость в автоматической трансмиссии;*
• проверить обороты холостого хода, при необходимости – отрегулировать;
• проверить пыльники ШТРУСов и подвеску;*
• проверить угол опережения зажигания и при необходимости отрегулировать;
• заменить тормозную жидкость;
• промыть систему охлаждения и заменить антифриз.

Один раз в четыре года или через 100 тысяч километров пробега:

• замена зубчатого ремня ГРМ;
• регулирование зазоров клапанов;
• замена топливного фильтра.

Отмеченные * виды ТО нужно выполнять через 6 или 10 тысяч километров пробега, если эксплуатация транспортного средства осуществляется в тяжелых условиях. Достаточно наличие одно из пунктов перечня:

1. Движение по трассам в условиях сильной запыленности.
2. Езда по горной или холмистой местности.
3. Частая или продолжительная буксировка прицепа.
4. Частые поездки на короткие дистанции – до 15 км, когда двигатель не успевает прогреться.
5. Продолжительная работа двигателя на холостом ходу, или частое движение на малой скорости.
6. Длительные поездки при низких отрицательных температурах.

Подпишитесь на наши рассылки – получайте информацию об наших акциях и распродажах. Сообщения приходят не часто, и всегда – по делу.

Да мы меняем масло в автоматических коробках передач всех марок автомобилей Мазда, выпуска – с 2001 года. Полная замена смазочных материалов выполняется на двух установках. Ждем вас ежедневно, в рабочее время.

Как выполняется замена масла на вашей площадке?

Мы может выполнить частичную и полную замену состава, включая замену фильтра и промывку поддона.

Есть в вашем СТО расходные материалы, необходимые для сопутствующих операций при замене масла в двигателях автомобилей Мазда?

На нашем складе всегда в наличии полная линейка масел всех типов, герметики, очистители, обезжириватели, промывки, фильтры и другие нужные расходники для Mazda.

Какой объем масла нужен для АКПП?

Для частичной замены в зависимости от типа «автоматики» - от 4 до 5 литров. Объемы масла для полной замены зависят от состояния состава – 12 литров и более.

Как долго выполняется полная замена смазочного материала?

От 2 до 3 часов.

Какие масла используются в вашем автосервисе?

Для сохранения ресурса АКПП важно правильно подбирать смазочные материалы. Обычно мы используем оригинальные. Но по желанию клиента можно подобрать качественные аналоги.

Состояние и работоспособность дорогого блока АБС, цилиндров и суппортов зависит от качества тормозной жидкости в системе. И, как следствие – эффективность торможения. Если автовладелец несвоевременно меняет жидкость, он не может рассчитывать на то, что при нажатии на педаль тормоза в стандартной или экстренной ситуации, автомобиль ответит на команду и прекратит движение. Следовательно ТЖ – это важный компонент тормозной системы транспортного средства. Далее разберемся, как поддерживать ее в рабочем состоянии и избежать аварийных ситуаций на дороге. Есть несколько правил и принципов, которые разрешают быть водителю уверенным, что в критической ситуации он сможет эффективно прекратить движение машины.

Регламенты замены тормозной жидкости у автомобилей Mazda

Производитель авто Мазда установил для всех моделей и модификаций единый интервал замены тормозной жидкости – 2 года. На него не влияют ни условия эксплуатации, ни пройденные машиной километры.

Важно! Замена тормозной жидкости может быть исключительно полной, то есть она меняется не только в бачке, но во всей магистрали. Дополнительно рекомендуется промывать контуры – в них скапливаются остатки старой ТЖ с осадками и мусором.

Процедура замены тормозной жидкости – сложна, самостоятельные работы возможны при наличии знаний и навыков. Но автовладелец должен понимать, что погрешности в выполнении процедуры могут привести к завоздушиванию контуров и даже системы в целом. Как результат – перестанет тормозить одно или сразу несколько колес. Чтобы избежать рисков, лучше доверить работы мастерам автосервисов. У них есть специальное оборудование и квалификации, что разрешает выполнять операции быстро и качественно.

Почему тормозную жидкость нужно менять?

Чаще этот вопрос появляется у автовладельцев, которые не испытывали ранее проблем с торможением машины или еще не заметили их после выработки ресурса жидкости, то есть авто реагирует на команду педали, снижение удельной силы не ощущается – как будто все в порядке. Но уже в это время в контурах начинают происходить негативные процессы, которые в результате могут обойтись дорого. Итак, замену тормозной жидкости нужно выполнять не реже 1 раза в 2 года по следующим причинам:

• ТЖ – гигроскопична, она аккумулирует влагу из окружающей среды;
• в ней накапливаются микрочастицы резины и металла, которые образуются при трении в механизмах тормоза;
• в тормозную жидкость производители добавляют присадки – антикоррозионные, увеличивающие эксплуатационные параметры и снижающие трение, которые со временем утрачивают эти качества.

Наиболее опасно для тормозной жидкости – аккумуляция в ней влаги. Поскольку система в целом – не герметична и сообщается с атмосферой, ТЖ постоянно поглощает из нее водяные пары. Свежая  тормозная жидкость содержит не более 0,5% влаги, постепенно в процессе эксплуатации в контурах собирается до 3%. Этот показатель – критичен. Разберемся почему.

Проблемы завоздушенных контуров

После нажатия на педаль тормоза приходят в действие колодки, диски, суппорты. Они нагреваются, тепло передается тормозной жидкости, вода в которой может закипеть. И чем больше влаги, тем скорее приближается этот момент. При закипании в контурах образуются воздушные пузырьки, которые нейтрализуют базовое свойство ТЖ – несжимаемость под давлением. В результате, сила нажатия на педаль направляется на сжимание воздуха в горячем суппорте и системе в целом, а не на прижим колодок и дисков. Эффект хорошо известен водителям, которые ездили с завоздушенным контуром. Педаль проваливается, но автомобиль продолжает движение на той же скорости.

Многие водители знают об этом эффекте частично. Так, при движении на скорости 120 км/час и более при прерывистом торможении, каждое следующее нажатие на педаль все меньше и меньше замедляет машину, приходится все больше и больше затрачивать сил. Особенно если это происходит летом при повышенных температурах. В результате тормозной путь сильно увеличивается. Обычно об этом эффекте водители говорят, что перегрелись диски и колодки. На самом деле дело не в них. Это начинает закипать тормозная жидкость.

Аккумуляция влаги в ТЖ коварна тем, что при стандартном движении в штатных режимах она не проявляет себя – тормоза работают стабильно. Проблему можно не заметить долго, если автомобиль не попадает в экстренные ситуации. Но, если потребуется активно поработать педалью, чтобы не потерять управление или эффективно затормозить, накопившаяся в системе влага быстро нагреется, закипит и создаст серьезную проблему. Крайняя ситуация – тормоза просто откажут. Последствия – очевидны. Делаем вывод: от своевременной замены тормозной жидкости зависят жизни и здоровье всех участников движения: водителей, пассажиров, пешеходов.

В таблице ниже представлены показатели снижения температуры кипения тормозных жидкостей при накоплении влаги. В ней рассмотрены ТЖ популярных стандартов.

Таблица

Обратите внимание! Аккумуляция влаги в жидкости до показателей в 3% и более достигается в течение 2 лет. Именно поэтому производители установили регламент замены именно через этот срок.

Но угроза закипания воды в тормозной системе – это не единственная проблема при накоплении влаги в ТЖ. Другая угроза – это окисление деталей из алюминия и коррозия стальных элементов. На них образовываются наслоения и раковины, дефекты мешают функционалу механизмов, разрывают резиновые уплотнители. Новая ТЖ с активными присадками купирует коррозионные процессы, но со временем при потере своих качеств, они не могут защитить элементы системы. Своевременная замена жидкости – это экономично, автовладелец сэкономит на новых расходных материалах и запчастях. Цена процедуры – много меньше, чем покупка и установка регулятора усилий или суппортов.

Для чего в нашем автосервисе используется рефрактометр?

Рефрактометром чаще проводится экспресс-тест для антифриза, что разрешает оперативно оценить состояние ОЖ и возможность ее дальнейшего использования. Тестирование актуально в таких ситуациях:

• после покупки б/у машины, когда новый автовладелец не знает когда менялся антифриз;
• если есть сомнения в качестве ОЖ;
• если в расширительный бачок или радиатор доливался сомнительный или неоригинальный антифриз;
• если автовладелец не помнит, когда менял антифриз;
• при подготовке авто к лету – некачественная ОЖ не справиться с охлаждением при высоких температурах воздуха;
• во время подготовки машины к зиме – выяснить температуры замерзания ОЖ.

Рефрактометр устанавливает температуру кристаллизации (замерзания) антифриза. Полученные значения косвенно определяют степень выработанности жидкости, и ее качестве в целом.

Предлагаем подписаться на наши рассылки, вы будете своевременно получать информацию о скидках, распродажах, акциях. Мы присылаем только актуальные уведомления!

Наши специалисты рекомендуют заливать в автомобили Mazda антифриз Genuine Mazda Long Life Coolant FL22. Он служит до 11 лет. Но, нужно понимать, что эффект испарения летучих фракций – это физический закон, который отменить невозможно. Также естественны и протекания жидкости в процессе эксплуатации. Эти два фактора приводят к падению уровня. Из чего следует, что за эти 11 лет придется не раз доливать охлаждающую жидкость в систему. Проверять уровень ОЖ нужно регулярно, чтобы не допустить критического падения, и, как следствие – образование воздушных пробок и перегрева.

Особенности выполнения операций проверки и долива антифриза

Проверять уровень антифриза и доливать ОЖ нужно только при холодном моторе, поскольку горячая жидкость (+90 градусов С и выше) присутствует в системе под давлением. Если при разогретом двигателе открыть пробку горловины для залива, из нее вырвется фонтан кипятка. Как следствие – ожоги различной степени тяжести. Открывать крышку нужно с соблюдением мер безопасности и только после того, как ДВС полностью остынет. Лучше обмотать пробку тряпкой и вывинчивать постепенно, медленно стравливая воздух. Порядок проверки уровня ОЖ и доливки антифриза зависит от схемы системы охлаждения, которые у разных моделей автомобилей Mazda – различны:

• Закрытые системы. Для них характерно отсутствие пробки на основном радиаторе. Здесь определить снижение уровня охлаждающей жидкости можно по отметкам на расширительном бачке: линия F (Full) – максимальный уровень и линия L (Low) – минимальный. В целом объем антифриза хорошо виден через полупрозрачный пластик. Не стоит доливать охлаждающую жидкость, если уровень находится между F и L, поскольку вы смотрите на него в охлажденном состоянии, а горячая ОЖ может быть уже на максимальной отметке. Оптимальный объем – это уровень на L при холодном моторе, при проседании его ниже минимальной отметки – нужно доливать антифриз в систему охлаждения.
• Открытые системы. В этих схемах есть пробка на основном радиаторе. В них нет отметок на расширительном бачке, поскольку емкость служит только накопителем антифриза, выброшенного избыточным давлением. Соответственно порядок проверки уровня – несколько сложнее. В этой схеме при возрастании давления клапан пробки открывается и пропускает лишнюю ОЖ в расширительный бачок. А при остывании системы объемы жидкости уменьшаются, формируется зона разряжения, клапан снова срабатывает, разрешает антифризу перетекать обратно. Корректная работа клапана возможна только при полном заполнении. В противном случае ОЖ не перетекает из расширительного бочка – уровень ее невозможно установить точно. Контроль осуществляется только через заливную пробку. Если жидкость у верхнего края – все в порядке, если ниже – антифриз нужно долить.

Для обеспечения необходимых высоких свойств в состав антифриза должны быть включены дорогие компоненты и присадки, а их состав – строго выверен. Такие материалы не могут стоить дешево.

Базовые компоненты антифриза: этиленгликоль и вода. Для повышения эксплуатационных параметров производители используют пакеты присадок. Они стоят недешево – около 40% цены антифриза. Что вполне рационально, поскольку присадки – это компоненты купируют риски образования накипи, локализуют и полностью убирают в системе очаги коррозии, нейтрализуют кавитацию, не дают жидкости закипеть.

Лучший антифриз для двигателей автомобилей Mazda – органический карбоксилатный. Присадки, включенные в его состав, не препятствуют тепловому обмену на неповрежденных поверхностях. Они активируются локально – только на коррозийных очагах. Такой эффект воздействия разрешает поддерживать температурный режим двигателя в определенных пределах, продлевает срок службы антифриза, отличной защищает внутренние поверхности системы охлаждения.

У органического, карбоксилатного антифриза есть еще одно замечательное качество. В нем отсутствуют бораты и силикаты, способные со временем разрушить резиновые уплотнители и детали из алюминия.

Для автомобилей Мазда прекрасно зарекомендовала себя охлаждающая жидкость Genuine Mazda Long Life Coolant FL22. Мы рекомендуем использовать этот продукт, поскольку он разработан специально для машин этой марки. Температура замерзания раствора – 44 градусов С, он надежно защищает систему от коррозии, препятствует кавитации, хорошо поддерживает температурный режим. Цена охлаждающей жидкости – сравнительно высока, что в полной мере компенсируется большим интервалом между заменами – до 195 тысяч километров пробега или до 11 лет. ОЖ продается в виде готового раствора.

Производитель рекомендует менять масляный состав в моторах автомобилей Мазда через каждые 15 тысяч километров или ежегодно. Это обозначает:

• заливать новый состав нужно по пробегу, если вы проезжаете более 15 000 км в течение года;
• заливать масло нужно при ежегодном прохождении технического обслуживания, если за год вы проезжаете менее 15 000 км.

Если автомобиль перепрошел 2 тысяч километров или сроки регламента превышены до трех месяцев, ничего критичного не произойдет. Но если вышла просрочка до полугода или автомобиль прошел уже 20 000 км, а новый состав не залит, масло утрачивает свои рабочие качества, что сказывается на сроке службы ДВС.

Обратите внимание:

• в процессе эксплуатации транспортного средства нужно регулярно проверять уровень масла двигателя;
• если уровень состава приблизился к минимальной отметке или прошел ее, нужно долить масло;
• для своевременного пополнения состава лучше всегда иметь с собой в дороге запас;
• автовладелец обязан знать, сколько его машина затрачивает масла на прохождение 10 тысяч километров;
• при заливке нового состава, нужно одновременно устанавливать новый масляный фильтр;
• при заливке нового состава масла целесообразно установить и новое уплотнительное кольцо пробки слива.

Мы настоятельно советуем менять масло чаще, чем по стандартному регламенту – каждые 15 тысяч километров! Оптимальный срок – 10 тысяч километров.

Почему? При внимательном изучении рекомендаций производителя находим положение о том, что сроки технического обслуживания целесообразно сократить до полугода или 7,5 тысяч км при наличии хотя бы одного из условий тяжелой эксплуатации. Что принято рассматривать под этим понятием:

• не регулярное использование автомобиля, транспортное средство служит дольше, если на нем ездят;
• короткие маршруты – до 15 километров, двигатель во время таких поездок не успевает достаточно прогреться, его функционал не успевает стать оптимальным;
• маршруты проходят по автомагистралям, где приходится стоять в пробках – это особенно актуально для автовладельцев крупных городов;
• низкое качество топлива быстрее старит масла, это базовый фактор, который типичен для российских условий;
• критичные перепады температур, что характерно для нашей территории;
• поездка по горным дорогам;
• движение по дорогам, где в воздухе висит пыль;
• продолжительная работа мотора на холостых оборотах, что не изменяет показатели пробега, но оказывает существенное влияние на преждевременный износ ДВС.

Очевидно, что для российской реальности характерны все признаки тяжелых условий эксплуатации! Значит, актуально и сокращения сроков регламентов замены масла!

Подпишитесь на получение информации, мы будем вам присылать уведомления об акциях и скидках. Сообщения приходят только по делу и не часто.

Функционал автомобильного двигателя предполагает наличие моторного масла, которое должно быть внутри в необходимом объеме. Поэтому, крайне важно, правильно выбрать смазочный материал и грамотно залить его в ДВС. Большинство производителей рекомендуют автовладельцам делать долив состава в мотор перед каждой поездкой или ежедневно.

Насколько важно проверять уровень масла и как часто это нужно делать?

Поскольку смазочный материал покрывает детали двигателя, снижая силу трения, то без этого материала мотор просто не сможет работать. Это очевидно, но почему важно, чтобы в ДВС всегда был определенный объем масляного состава, почему постоянно его нужно поддерживать? В среднем в двигатель заливается около 5 литров. А если в нем будет три или четыре литра? Ведь смазочный материал все равно есть, и он смажет все компоненты, ДВС будет работать нормально. Не совсем так. Давайте попробуем разобраться, почему так важно поддерживать уровень масла в двигателе, и почему его нужно контролировать регулярно.

Два важных фактора:

1. Моторное масло – это многофункциональный продукт, он  не только смазывает детали двигателя, но и охлаждает их, точнее – он забирает тепло от разогретых поверхностей и отводит его. В результате получается, что каждый автомобиль имеет две системы охлаждения: первая – стандартная с антифризом, вторая – отвод тепла маслом. Автоконструкторы сделали эти две схемы взаимно дополняемыми.

Обратите внимание! При недостаточном уровне антифриза – мотор перегревается, при недостаточном уровне масла – двигатель тоже перегревается.

2. Прохождение масла по двигателю обеспечивает насос, он всасывает жидкость из поддона, поднимает вверх по каналам. Состав движется под давлением. Смазочный материал, проходя через компоненты ДВС, смазывает их, забирает тепло и отводит его. Движение масла вниз осуществляется под воздействием естественной гравитации, под собственным весом. Следовательно, при недостаточном объеме масла – недостаточном его весе, есть риск возникновения следующей ситуации: насос весь объем состава перекачал из поддона вверх, а вниз смазочный материал стечь не успевает. В результате, насос захватывает воздух, наполняет им систему – начинается масляное голодание.

В результате масляного голодания появляются такие проблемы:

• тепло от деталей двигателя отводится плохо;
• температура внутри мотора повышается;
• датчики двигателя не могут предупредить водителя о возникновении проблемы;
• температура продолжает повышаться, качества масла изменяются, оно может стать чересчур жидким и утратить смазывающие свойства;
• если ДВС работает на высоких оборотах, смазочный материал не успевает возвращаться в поддон;
• насос втягивает воздух, давление в масляном составе падает, наступает масляное голодание – это увеличивается силы трения, которое в свою очередь, так же повышает температуре двигателя.

Все эти факторы негативно сказываются на состоянии мотора и на его ресурсе, ДВС может полностью выйти из строя.

К сожалению ни один из датчиков и систем самодиагностики и безопасности двигателя не может зафиксировать эти проблемы. Производители считают, что достаточного того, чтобы автовладелец своевременно проверял уровень масла, о чем написали в руководствах. Следовательно, если вы не выполнили правила и случилась поломка – винить в произошедшем придется только себя.

Важно! Если вы хотите, чтобы двигатель работал эффективно, долго и надежно, весьма рентабельно регулярно проверять уровень масла. При обнаружении недостаточного объема смазочного состава своевременно доливать его. А по регламенту – полностью менять масло в двигателе.

Как проверять уровень масла в двигателе?

Чтобы правильно проверить уровень масла в двигателе нужно выполнить соблюдать такие правила:

1. Транспортное средство должен быть установлено на максимально ровную поверхность. Поскольку найти горизонтальную поверхность не всегда просто, то можно сделать некоторые допуски. Производители учли это обстоятельство, поэтому щуп для измерения расположен посередине поддона, и при незначительных отклонениях уровень масла изменяется мало.
2. Чтобы получить максимально верные результаты измерений, проверка должна выполняться только при холодном моторе. При нагревании смазочный материал увеличивается в объеме. Следовательно, во время проверки уровня горячего масляного состава нельзя получить правильные результаты, они будут завышены.
3. Чтобы двигатель остыл, его нужно выключить и не включать до конца проверки.
4. Проверять уровень моторного масла нельзя сразу после выключения мотора – смазочный состав, поднятый насосом вверх должен полностью стечь в поддон ДВС, а для этого нужно некоторое время. После остановки двигателя подождите несколько минут – масло стечет и остынет.

Учитывая пункты 2 и 4 вышеназванных правил, проверку уровня моторного масла лучше выполнять перед поездкой.

Последовательность действий при проверке:

• проверьте выполнение вышеописанных правил, если все соответствует требованиям – можно приступать к проверке;
• нужно открыть капот машины и достать щуп для измерений;
• перед измерением щуп нужно тщательно протереть чистой салфеткой или ветошью;
• щуп вставляется до упора;
• после достижения упора щуп изымается, проверяется уровень моторного масла;
• на стандартные щупы нанесены 2 метки: нижняя – это минимальный уровень MIN, верхняя - максимальный уровень MAX;
• рассматриваем результат, делаем выводы;
• если уровень ниже отметки MIN – нужно долить смазочный материал;
• если уровень между отметками MIN и MAX – ситуация в норме.

Две полезных рекомендаций:

• в среднем между метками MIN и MAX помещается около 0,8 литров моторного масла, поэтому не сложно рассчитать, сколько нужно долить;
• доливать моторное масло нужно не спеша: долить небольшую порцию и проверить уровень, долить вторую порцию и еще раз проверить, следующую порцию и так до достаточного уровня.

Что делать, если масло случайно перелито и уровень выше MAX?

• Если моторное масло перелито в незначительном объеме – в этом нет ничего страшного. Такие ошибки автовладельцев производители учитывают. Незначительный перелив не создаст критичных ситуаций.
• Если моторное масло перелито в значительном объеме – более 1 литра, то лишний смазочный материал лучше слить. Рисковать – не стоит.

Когда у автовладельца скапливаются остатки моторного масла с предыдущих замен, у него возникает естественный вопрос, можно ли их использовать для очередного заливания в двигатель. Так появляется интерес к вопросу о сроках годности состава. Он же актуален и при покупке масла в магазине – чтобы избежать рисков покупки просроченного товара. Каждый автовладелец обязан знать ответ на вопрос о годности конкретного состава, которым он намерен воспользоваться, чтобы не нанести урон своему автомобилю.

Ответ

Да у моторных масел есть срок годности, но открытые источники содержат минимум информации на этот счет. Но и имеющиеся сведения – весьма противоречивы. Стандартный срок службы масляных составов – от 3 до 5 лет, у некоторых производителей товары этой категории разрешается хранить до 10 лет. Но в целом срок годности напрямую зависит от совокупности таких факторов:

• под какой торговой маркой выпущен смазочный материал;
• к какому типу он относится (гидрокрекинг, минералка, полусинтетика, синтетика);
• показатели вязкости масла;
• в каких условиях хранится смазочный материал.

Наши рекомендации по хранению масла для двигателя:

• хранить смазочный материал лучше в заводской упаковке с плотно завинченной пробкой;
• переливать масляный состав в другую тару – не рекомендуется, но, если это невозможно, для хранения выбирайте непрозрачную, чистую и сухую емкость, она должна плотно закрываться;
• температурный режим хранения – от 0 до +30 градусов С, лучше, если это отапливаемое помещение – без перепадов  t и падения показателей ниже ноля;
• если смазочный материал охладился до температуры застывания – он испорчен.

Перед заливанием масла в двигатель обязательно проверьте:

• прозрачен ли смазочный материал;
• не изменил ли он цвет, не помутнел ли;
• не образовались ли в нем твердые осадки.

Предлагаем подписаться на наши рассылки об акциях и распродажах. Мы беспокоим своих клиентов исключительно по делу и не часто.

При включенном кондиционере вентилятор охлаждения двигателя включается автоматически, если вентилятор работает постоянно, без включенного кондиционера- то это неисправность, рекомендуем провести диагностику в сервисе.

У Мазда 3 существует два варианта:

подшипник идет в сборе со ступицей

подшипник и ступица меняются отдельно.

ОДИН ВАРИАНТ НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ НА ДРУГОЙ В первом случае подшипник одно целое со ступицей и отдельно заменить подшипник не возможно в принципе, во втором варианте подшипник меняется отдельно.

Согласно регламенту технического обслуживания Мазда, масло в двигателе рекомендуется менять через 15 000 километров пробега или 1(один) раз в год, что наступит раньше.

   Что это значит? 
   Если Вы проезжаете в год более 15 000 километров, значит нужно заменить масло по пробегу.
   Если за один год Вы проезжаете менее 15 000 километров, значит нужно менять масло один раз в год.

   Что будет если Вы превысите сроки или пробег?
   Если Вы, по разным причинам, не успели во время заменить масло, ничего страшного не произойдет, главное, что бы перепробег был не большим, в пределах 1-2 тысяч километров или до 3-х месяцев.
   А вот если перепробег больше 5 000 километров или больше полугода, это уже может быть критично, так как масло к этому моменту значительно потеряет свои свойства и это будет сказываться на ресурсе двигателя.

   Мы рекомендуем менять масло чаще чем один раз в 15 000 километров!
Оптимально менять масло каждые 10 000км или один раз в год, что наступит раньше.

Проблема скорее всего в состоянии передних тормозных дисков, большой износ или кривизна. Для проверки рекомендуем обратиться в наш автосервис.

Автомобиль Mazda CX-9 С на заводе оснащается разными колесными дисками, диаметр которых составляет R18, R19 и R20. Параметры шин составляют 245/60 R18, 245/55 R19 и 245/50 R20.

Автомобильные диски на Mazda CX-9 устанавливаются с параметрами: ширина – 7,5-8,0 J, разболтовка – 5×114.3, вылет – ET40-54, отверстие для центровки – ЦО 67.1.

Автомобили CX-9 выпущенные в 2014 году могут комплектоваться легкосплавными дисками, размером 245/50 R20 Bright paint.

Стоит проверить параметры работы датчика температуры ОЖ, работу форсунок (распыл, импульс).
Так же стоит проверить уровень и состояние масла в акпп, попробовать его заменить, если давно (уже прошли на нем 60 000 км пробега) не меняли. Так же можно

Опишите более подробно. Попробуйте немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером двигателя, если двигатель запустится, значит не хватает воздуха, проблема может быть в регуляторе холостого хода (рхх).